Бергамот в парфюмерии: кожура, пресс и пометка про солнце

В прайсе продавца парфюмерного сырья у бергамота четыре строки. У двух пометка Caution: photo-sensitizing, у двух других bergapten-free, а масло одно, продавец один, день один.

Бергамот в парфюмерии — это масло из кожуры цитрусового плода. Почти весь такой плод растёт на одном берегу Калабрии. Кожуру не варят и паром не гонят: её скоблят и жмут прессом. У этого масла есть свойство, которого нет у смол и корней. На свету обычное масло может дать реакцию на коже. Поэтому продавец сырья держит его в двух версиях, обычной и очищенной. Какая из них попала в духи, решает производитель, и по флакону этого не узнать.

Кожуру скоблят и жмут прессом

Масло бергамота получают из кожуры холодным отжимом. Пар и куб здесь не участвуют. Этим бергамот отличается от ладана, ветивера и пачулей: их сырьё идёт через перегонку или экстракцию.

Способ описан в обзоре 2015 года в журнале Frontiers in Pharmacology, авторы Наварра и соавторы. Кожуру плода скоблят и отжимают холодным прессом. Сок из мякоти тот же обзор называет побочным продуктом, горьким и долго никому не нужным. Для духов важна кожура, и только она.

У продавца сырья Eden Botanicals все четыре строки бергамота подписаны одинаково: Cold Pressed Essential Oil, то есть масло холодного отжима. Прайс мы открыли сами, в день выкладки статьи.

Чего мы здесь не знаем: сколько плодов уходит на килограмм масла и какой выход даёт тонна кожуры. Источника с этими цифрами у нас нет, поэтому выход масла мы не называем.

Один берег Калабрии

Почти весь бергамот в мире растёт на южном берегу Калабрии, на носке итальянского «сапога». По обзору Наварры оттуда идёт больше 90 % мирового производства. Слово «калабрийский» в описании аромата указывает на место, откуда сырьё. Отдельного сорта оно не называет.

Тот же обзор перечисляет, где ещё растут небольшие посадки: Греция, Марокко, Иран, Кот-д’Ивуар, Аргентина и Бразилия. Список мы переносим как есть и ничего к нему не добавляем. Так что «единственное место в мире» про Калабрию сказать нельзя. «Почти всё» сказать можно.

Откуда плод взялся, авторы обзора называют вопросом открытым. По одной версии, он появился в самой Калабрии как мутация другого цитруса. По другой, его привезли с Антильских островов, из Греции или с Канар. Имя, возможно, идёт от испанского города Берга. Обзор пишет об этом осторожно, со словом «по-видимому».

Прайс продавца сырья у всех четырёх строк бергамота пишет Origin: Italy. Это подтверждение товарное. Продавец говорит, откуда его масло, и ничего не говорит о мировой доле.

Почему бергамот пахнет не лимоном?

Потому что запах цитрусового масла держат не самые массовые его вещества. По обзору Наварры за характерный запах отвечают линалоол, цитраль и линалилацетат. Лимонен и пинен пахнут слабо, а на свету и жаре нестойки. У бергамота как раз много линалоола и линалилацетата.

Цифры из того же обзора, со ссылкой авторов на работу 1998 года: лимонена в масле 25–53 %, линалоола 2–20 %, линалилацетата 15–40 %. Вилки широкие, и мы переносим их как есть.

Для сравнения с лимоном есть обзор 2018 года в International Journal of Molecular Sciences, авторы Досоки и Сетцер. В отжатом лимонном масле лимонена 56,6–76 %, в отжатом бергамотовом 27,4–52 %. У лимона лимонен больше половины масла. У бергамота его может быть и четверть, и тогда почти три четверти массы пахнут иначе.

Продавец сырья описывает своё масло так. Строка 125: «зелёное, листовое, с ароматом цитрусовой корки, лёгкой горчинкой и оттенком цветов». Строка 120: «яркое, сладкое, освежающее, с лёгким цветочным и горьким подтоном». Это описания продавца, и мы приводим их как описания продавца. Слово «цветочный» стоит в обоих, лимона там нет.

В нашем каталоге у Prada Luna Rossa Carbon в нотах, то есть в списке запахов на карточке товара, стоит «Бергамот, лаванда, кумарин». Цветочный оттенок из описаний продавца с таким соседством не спорит. Те же лёгкие молекулы объясняют и место бергамота в описаниях: он живёт в верхнем ярусе пирамиды и первым уходит из старого флакона. Часов и сроков здесь нет, у каждого из этих фактов своя статья.

Как это выглядит на карточке, видно у Dior Sauvage: бергамот стоит первым из трёх слов.

Со словом «цитрусовый» рядом стоит и одеколон: Eau de Cologne в таблице у статьи о разнице EDT и EDP назван классикой цитрусовых. Это про долю душистых веществ в спирте, к запаху сырья она отношения не имеет. Бергамот в готовых духах бывает при любой доле.

Три имени одного плода

У одного и того же масла три латинских имени. Для гибридных цитрусов это обычное дело. Имя на карточке — имя материала, о виде оно ничего не говорит.

Ботаники пишут Citrus bergamia Risso & Poit., 1819 год, семейство рутовых. Так стоит в базе IPNI, мы проверили в день выкладки статьи. Продавец сырья во всех четырёх строках пишет Citrus aurantium var. bergamia. То есть он считает бергамот разновидностью горького апельсина. А таксономическая база GBIF держит имя Citrus × bergamia синонимом. Принятое имя у неё Citrus × limon, лимон.

Что бергамот за плод, обзор Наварры тоже даёт не одной версией. Его называют гибридом горького апельсина и лимона, или мутацией лимона, или гибридом горького апельсина и лайма. Мы не выбираем. Систематика гибридных цитрусов спорная, и «по базе GBIF синоним лимона» не то же самое, что «бергамот и есть лимон».

База называет бергамот лимоном, нос с ней не согласен. На этом спор о запахе кончается. Главная особенность масла к запаху вообще не относится.

Солнце: масло, которое чистят

До этого места речь шла о том, как бергамот пахнет и откуда он. Но у продавца сырья четыре строки бергамота, и две из них с пометкой bergapten-free, «без бергаптена». Обычное отжатое масло на свету может дать реакцию на коже. Из него научились вырезать вещество, которое за это отвечает.

Химия по обзору Наварры такая. Масло бергамота на 93–96 % летучее. Остальные 4–7 % занимают пигменты, воски, кумарины и псоралены. Среди последних 5-метоксипсорален, он же бергаптен, около 0,2 % масла. Из-за него отжатое масло делает кожу чувствительнее к свету. Поэтому для парфюмерии и косметики готовят масло без фурокумаринов: кожуру перегоняют в вакууме, и бергаптена в таком масле нет. У продавца эти строки подписаны FCF, furocoumarin-free.

Насколько это опасно, мы переносим из источников с их же оговорками. Обзор Досоки и Сетцера оценивает риск реакции на свет у отжатых цитрусовых масел как низкий или умеренный. В его таблице у отжатого бергамота стоит «умеренный риск». У FCF стоит «не фототоксично», то есть реакции на свет нет. Совет избегать солнца авторы дают для одного случая: масло попало на кожу в дозе выше максимальной для кожи.

Прайс продавца у обычных строк пишет Caution: photo-sensitizing. У FCF он пишет no photo-sensitizing effects. Остерегаться стоит, пугаться нет: речь о сырье в чистом виде и о дозе.

Что это значит для покупателя духов: по флакону не узнать, обычное масло в композиции или FCF и сколько его. Это решает производитель, а слова «бергамот» на коробке нет вовсе. Правило про солнце и новый аромат, общее для любого парфюма, сформулировано в статье об аллергии на духи. Своих советов про кожу мы не даём. Почему «натуральное» на флаконе не значит «безопасное», разобрано на сайте того же владельца. Этот довод мы не повторяем.

Сколько стоит килограмм масла?

Очищенная версия дороже обычной, и это видно в одной колонке одного прайса. Бергамот при этом продают килограммами, как ладан. Ирис, для сравнения, продают граммами.

Прайс-лист Eden Botanicals мы скачали 21 сентября 2026 года, в день выкладки статьи. Колонка одна, «1 KG». Прайс обновляется ежедневно. Контрольные цены соседних статей в этой редакции не изменились.

Соседи по колонке: только цитрусы и только масло из кожуры, тем же холодным отжимом.

Разница за чистоту такая: FCF против обычного дороже на пятнадцать долларов за килограмм, органический FCF против органического на восемьдесят пять. Вырезать бергаптен это работа, и она в цене.

Бергамот самый дорогой из этих цитрусов. Он почти в шесть раз дороже сладкого апельсина и втрое дороже лимона. Все четыре соседа в этой колонке дешевле него. И всё же самый дорогой бергамот дешевле самого дешёвого ладана в той же колонке. Порядок цен у бергамота сотни долларов за килограмм. На цену флакона это влияет куда слабее, чем кажется.

Оговорка, без которой цифры врут: это розничный прайс для парфюмеров-практиков. Биржевых и заводских закупочных цен здесь нет. Сравниваем порядки, себестоимость не считаем.

В нашем каталоге на 21 сентября двадцать четыре записи. Слово «бергамот» стоит в нотах у двух: Dior Sauvage («Бергамот, амброксан, перец») и Prada Luna Rossa Carbon («Бергамот, лаванда, кумарин»). В обеих оно первое слово. Каталог пока демонстрационный, поставщика нет, после подключения счёт изменится. Пересчитать легко: открыть каталог и набрать «бергамот» в строке поиска, она ищет и по нотам.